Derecho a la fuente

BAJO tonalidades contaminación-torcidas de un cielo de la madrugada, el norte del camino fuera de Delhi tiene la urgencia de los refugiados que huyen de la apocalipsis. La India puede modernizar, pero su tráfico sigue siendo rehén detenido por las líneas de serpenteo de bueyes, cargas elevadas inferiores apenas visibles de las piernas de la caña de azúcar. Acercándose a Haridwar en taxi seis horas más adelante, el ritmo cardíaco que coloca, el cielo acaba de comenzar a reclamar su integridad; por Rishikesh, su azul es diáfano pero gratificantemente distinto.

El Ganges poderoso no es no más que un chorrito pues fluye de las montañas cerca de Drahli en su viaje de los 2510km al mar. Cuadro: Colina de Jess

Estamos en la India para perseguir el río de Ganges sagrado de su fuente en el Himalaya a su boca en Kolkata, donde acomete en la bahía de Bengala. Aunque está usurpando el invierno, nos determinan para hacerlo eventual a Gangotri, la fuente Himalayan del Ganges. A Hindus, el río es Ganga mA, adorado como diosa cuyas aguas concedan la exención inmediata de la miseria de la reencarnación. Sus estadísticas físicas no son particularmente impresionantes; midiendo los 2510km, su longitud es mejorada por 34 otros ríos.

Pero ningún otro río en el mundo puede demandar la adoración de centenares de millones de devotos, la mayor parte de quién visitarán el Ganges por lo menos una vez en su curso de la vida.

Es Nochebuena. Los indios de la clase media de Delhi aprietan las calles coche-libres de Rishikesh, presentando para las fotos con el sadhus (hombres santos), haciendo clases de la yoga y caminando a lo largo de las arenas que brillan del Ganges lechoso-verde. A excepción de esta explosión de la actividad es oficialmente temporada baja y los pocos occidentales en ciudad pasan su tiempo slouching en los cafés, arrodillándose en los pies de los swamijis (profesores) y rechazando las solicitaciones de los pandits (sacerdotes) que manejan su comercio a lo largo del riverbank.

Los occidentales pueden considerarlos una afrenta, pero Hindus es solamente demasiado feliz de pagar una bendición de los pandit. Lejos de ser fruncido el ceño encendido, la adquisición de la abundancia es una de cuatro metas fundamentales de la vida del Hinduism. Pragmático a la base, Hinduism anima explícitamente la participación completa en los mundos sensuales y materiales.

Las rupias no son tan persuasivas para el nuevo inspector de policía, sin embargo, cuya inmunidad al soborno está poniendo un chirrido en la rueda grasienta de los operadores del turismo de Rishikesh. Para evitar un traqueteo de muerte de siete horas por el autobús urbano, decidimos en qué parece como un modo de transporte romántico, más adventurero. Para recoger nuestra moto que despertamos en 6am para encontrar a nuestro intermediario fuera de la jurisdicción del inspector. Esperamos otros dos horas cascos, una demanda que él cubre a regañadientes. En el pasado, el fiel hizo el yatra de los 280km (peregrinaje) a la fuente del Ganges a pie, reclinando cada 17km en los chattis (abrigos del peregrino). Entregan hoy en día las familias hindúes a Gangotri en coches o autobuses. Somos poco probables encontrarlos en esta época del año; la estación del peregrinaje se ha cerrado por un mes.

Nuestro motor de 135cc Bajaj lucha bajo nuestro peso combinado. Negociación escarpada, las curvas de la horquilla con la energía de un hairdryer y de desnatar los cuerpos de autobuses y de carros en los caminos single-lane, guardamos la conversación a un mínimo y murmuramos periódico un rezo. El río está siempre a la nuestra derecha. Los racimos de hombres se agachan fuera de las paradas de chai de la madera, los estiramientos vacíos del camino puntuados por las capillas enanas cuyo las banderas rojas y amarillas agitan sobre gotas verticales. Paramos de vez en cuando para tocar el violín con nuestro ojo digital, pero usted necesitaría a Jackson Pollock capturar la fuerza extensa que condujo estas montañas hacia el cielo, apilando ángulos vertiginosos contra el plano, curvando la línea del Ganges proteico abajo. La presa polémica en Tehri rompe el flujo natural del río, inundando el valle con un verde radiactivo hiperactivo-verdadero, tan impresionante como es artificial.

Cientos y ochenta kilómetros registraron, concentración que se descoloraba con la luz, nosotros llegan el hotel Monal en Uttarkashi, la ciudad más grande en la ruta del peregrinaje de Gangotri. Nuestro anfitrión Dupender emerge en un estado del buen humor casi maníaco, anunciando hojas frescas y un cuarto de baño limpio con la agua caliente. Después de que la mejor comida que hemos comido en la India, superamos fatiga para ensamblar Dupender por el fuego para una charla y, sorpresa, un whisky.

Su triunfo verdadero aparece pronto después de, sin embargo, bajo la forma de R.S. importante jubilado Jamnal. el Jammy-sir, como él ha sabido, pronto valida la descripción de Google de él como enciclopedia que camina, compartiendo teorías en todo del asesinato de Benazir Bhutto a la trapacería del gobierno detrás de contener del Ganges. Desde su inicio en 2000, el gobierno estatal de Uttarkhand ha aprobado más de 200 proyectos hidroeléctricos. La energía hambrienta de Delhi y de Uttar Pradesh puede tener electricidad más confiable consecuentemente, pero el papel del Ganges como irrigator a los llanos de inundación que los alimentan está en peligro serio.

Este director de escuela, dueño-operador del hotel y miembro de la jet-set insomne casa energía infatigable con el carácter cortado del paño de los estadistas más finos. Cuando observamos que él parece destinado para la política, Dupender estalla en haber justificado, “Yah, hombre. Usted tiene que hacer esto.” Confiado a mantener su hogar de la montaña prístino, Dupender limpia regularmente el área más allá de su hotel y planes para recibir una investigación pública de una verdad incómoda. Desconcertado por el estímulo de Dupender, el comandante pincha el fuego, protestando débil, ojos enfocados más allá de las llamas.

La mañana siguiente, el 100km todavía que nos separa de Gangotri, nos presentan formalmente a varios de los proyectos que contienen del gobierno. Llega a ser difícil distinguir aldeas del abrigo desvencijado para los roadworkers cuya tarea es tan urgente. Más presas, más carros, más reparación. Están haciendo el camino de la montaña. Almádenas en los cantos rodados que montan a horcajadas mientras que las mujeres sari-revestidas, bebés atados con correa en sus partes posteriores, martillo del oscilación de los hombres lejos, reduciendo los pedazos a la grava. Los metros lejos, otros separaron esto sobre los agujeros enormes antes de que el recubrimiento de la porción en alquitrán de ebullición goteara de las latas. La naturaleza está mordiendo de grandes pedazos del camino y los está alimentando al río, y está descargando los escombros de las repisas que se derrumban arriba.

Acelerando para evitar un rockslide de menor importancia, venimos sobre un vehículo del movimiento de tierras upside-down, la cabina de cristal rota adentro. Conectamos inmediatamente esta escena con la ambulancia que silba más allá anterior. Según el equipo de limpieza indiferente, el conductor sobrevivirá las heridas principales. A medida que el camino continúa deteriorando, fango y los charcos bewitching los agujeros, todavía sentimos triunfante intrépidos. Está debajo de las señales ligeras de la tarde cero y aguda que se acercan a oscuridad. Con nuestra atención entrenada en la custodia del montante, no notamos el snowline, arrastramiento rápido más bajo en el valle mientras que subimos.

Veinticinco kilómetros de la ciudad siguiente con un hotel de funcionamiento, paramos en una pequeña capilla dedicada a Shiva, dios hindú de la creación y de la destrucción, para pagar nuestros respectos. La campana del templo repite arriba y abajo del valle y notamos apenas a soldado minúsculo, con gafas, que insiste que ensamblemos a su superior para el café en el poste militar directo enfrente de.

La frontera tibetana miente los apenas 40km al del norte y las incursiones recientes del ejército chino, aunque inofensivo, han desconcertado la tropa local, Santosh importante complaciente para servir el poste con el invierno. Como cada uno que hemos encontrado, él quiere saber lo que estamos haciendo. Impasible por nuestro peregrinaje, el comandante es conciso. El “camino le es cerrado y muy peligroso. Y es estación incorrecta.”

Despidiendo su pesimismo, volvemos en la bici y empujamos hacia y sobre el lado asoleado del canto nevoso. Pasamos un carro lleno con los locals de risa y, entrando en el valle siguiente, parecemos la clase de detalle que pudo haber hecho la advertencia del comandante más persuasiva: un pasillo de los 25m del hielo. El estrellarse es inevitable, evitando el borde de la orilla esencial. Entramos abajo difícilmente del centro, cascos que agrietan el hielo. Choque y un despegue en tiempo mínimo para establecer nos somos ambos conscientes. Estamos ensayando nuestra entrega al comandante cuando los locals llegan y llenan de su carro. “Usted ahora va abajo, no más de hielo, ningún problema,” ellos anima. A través de la niebla del dolor y del choque, tiene sentido. Yendo en los medios que van abajo, lejos del snowline. Entonces hay la noche que se cierra adentro, y con el 18km a la ciudad siguiente, pensamos rápidamente.

Mascota del aldeano en remolque, viajamos en automóvili encendido. Dos curvas que apuntamos más adelante para la suciedad que bisecan dos secciones de hielo. Pero no es suciedad, apenas una capa fina del polvo que encubre más hielo. Abajo vamos otra vez. Los mismos codos, hombros y caderas encontrando el hielo. Ahora estamos volviendo definitivamente. Pero no, nuestros aldeanos enthuse, que es realmente el remiendo pasado del hielo. Debemos guardar el ir, ellos gritamos, pues desaparece su carro a continuación. Olvidando que el consejo indio es generalmente tan confiable como un compás quebrado, presionamos encendido en el segundo engranaje. Por supuesto, el hielo apenas no consigue peor, él consigue más mañoso, disfrazándose como agujeros, la suciedad y remiendos sombríos del alquitrán.

Nuestros pies pastan el hielo para el balance. El miedo nos ha hecho apenas coherentes para el momento en que alcancemos Harsil. En el turn-off, los soldados agarran los teléfonos móviles y establecen el paso para el calor. Hollywood echó a Brad Pitt mientras que el ex-residente más notorio de Harsil, Heinrich austríaco Harrer, que interred aquí durante la Segunda Guerra Mundial antes de que su escape en el Himalaya, crónica en la película siete años en Tíbet. Nos preparan para pagar hermoso el Heinrich producido hospitalidad. La relevación da vuelta a la incredulidad, sin embargo, cuando nos dicen que las operaciones militares prohíben temporalmente la aldea de recibir a extranjeros. Divertido pero inafectado por nuestras amenazas para llevarlas a cabo responsables de nuestras muertes inminentes, nos agitan con gusto de despedida.

Una media hora alto encadenada más adelante, los picos Himalayan silueteados contra las estrellas que no están en el lo más menos posible romántico, desmontamos tieso en Drahli, un pueblo fantasma fuera de temporada en los bancos del Ganges. Las pilas de nieve bordean sus hoteles abandonados. Descubrimos a equipo ojeroso que amontona delante de una llama solitaria que oscila en un tambor de aceite. El alcohol ilegal local kneecapped la cortesía de la hoguera. Mientras que la escaramuza inevitable entra en erupción, retiramos, la cerradura de expediente que chasca poco convincente en nuestra puerta. Desplegando nuestro edredón, descubrimos que no somos solos. Un ratón desecado rueda encendido al piso, lanzando un olor que fije nuestros complejos olfativos para aterrarse. Contusionados, sucio, sangriento y cansado, reconocemos esto estamos tan cerca a la fuente de Ganga mA como vamos a conseguir. Se agota nuestra dedicación.

Mañana siguiente temprana, miramos con fijeza tímido hacia fuera la ventana, esperando desesperadamente que no ha llegado una nieve acumulada por la ventisca durante la noche. Todavía las huellas del ayer por la noche visibles, montamos nuestro engranaje y lo robamos a través de la ciudad el dormir a los bancos rocosos del Ganges. Sus aguas congelan helado entre las piedras grises y azules, el su emerger actual perezoso entre de las montañas de temblor distantes que se elevan contra la corriente. No hablamos. La belleza es casi impactante, una visión que necesite ser racionalizada así que puede ser recordado. Sumergimos nuestras botellas en el río, las llenamos de agua y bebemos.

El día a continuación será traidor para nosotros y el río. Pues navegamos el hielo, el fango y la roca en nuestra bici quebrada, esta agua descenderá a los llanos indios, donde recibirá 1.7 mil millones litros de aguas residuales, 1.4billion de ella no tratada. Los números no dichos de Hindus se bañarán en ella -- 60.000 en Varanasi solamente -- y para el momento en que alcance Kolkata habrá aguantado una cuenta de coliforme fecal más de 3000 veces el nivel aceptable por los seres humanos. Para ahora, sin embargo, el valle es reservado, y no tanto pues una brisa o una llamada del pájaro lo disturba. Nos sentamos juntos en silencio. No estamos todavía listos para moverse encendido.

Lista de comprobación
Los días de fiesta de Qantas tienen cuatro noches en Mumbai a partir de un $644 personas o cuatro noches en Delhi a partir del $528; ambos repartos con los desayunos, viaje de la ciudad y transferencias; vuelos adicionales. Válido para recorrido el 1 de mayo al 30 de septiembre. Más: 131 415; www.qantas.com.au/holidays.
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