“Tengo grandes memorias de este lugar,” dijo a mi pal Giselle, pues montamos barstools a horcajadas que giraban sobre un eje en las hendiduras déviles del salón del triángulo. “Celebré aquí cuando Clinton ganó.”

Ése era 1992. No parecía a ella que el lugar había cambiado todos que mucho.

De hecho, ha habido cambios grandes en curso de realización desde que el restaurador Tom Hurley de Portland asumió el control esta pequeños barra y salón puntiagudos en el quid de Fremont céntrico el otoño pasado. Él mejoró el menú y, dice el comunicado de prensa, “spiffed encima del interior con un nuevo esquema de la iluminación, accesorios cobardes y un paladar actualizado del color del azul de cobalto, de color rojo oscuro y amarillo.”

El salón parecía cobarde, pero miserable es la palabra que soltó lo más fácilmente posible para importar mientras que me senté con mis codos en la repisa pegajosa de una barra agrietada y de la peladura, mirando para arriba en pantallas raídas del escarlata y una muestra de neón roja que grita: “Prescripciones.” Las paredes se han pintado recientemente: Uno lleva un tributo a los bomberos de New York City que murieron de sept. el 11 de 2001.

Ese mural es una referencia a la herencia de Hurley. Él viene de una larga cola de los bomberos de NYC y era uno sí mismo hasta que su musa lo llevara a perseguir la cocina del haute. Él ganó la aclamación como cocinero/dueño de Hurley en Portland, e impresionó Seattleites con Coupage en Madrona.

En el triángulo, Hurley está acanalando claramente a su bombero interno. Su chef de cuisine, Travis Lyle, sirve para arriba el chile, el pollo asado a la parilla, los pescado frito con patatas fritas y los emparedados bodacious a un joven, sobre todo muchedumbre de la cerveza-y-vodka. Pero Lyle también fríe encima de las patatas fritas casa-hechas golosina y forma una hamburguesa de costillas cortas de la carne de vaca americana de Kobe.

El resultado es una desconexión a veces tonta entre lo que usted espera y lo que usted consigue.

Bebidas de la toma. Más allá de suds, hay un pequeño menú hábil del coctel que ofrece un elegante remezcla de la Manhattan clásica llamada “Constant Gardener,” combinando el borbón de Woodford, el schnapps de la amargo-manzana y cerezas brandy-empapadas. Una camarera mezcló un martini seco impecable, pero cuando estaba pedida una lista de vino, ella fumbled para recordar: “Tenemos un taxi, un pinot, una mezcla que sea sobre todo zin, Chardonnay y grigio de pinot.”

Jugando en el pinot, conseguimos el nero de pinot del alto Adige, de un vino de la suavidad, estructurada e inmenso potable, como debe ser para $11 por vidrio.

Iría bien con la hamburguesa de Fremont, salvo que el tres-cuarto-triturador se empaqueta casi para dos con un par de Pilsner Urquells. Es $26. En tal precio usted cuenta con una hamburguesa tan icónica como la empanada foie-llenada en Coupage, pero éste falta grande.

La carne de tierra, llenada en un rodillo robusto del pretzel, es innegable rica y saborosa, pero carece el mouth-feel voluptuoso que fija incluso Kobe americano aparte de la manada. Todavía viene con algunos accesorios llamativos: rojo-cebolla picante “kimchee” y un pote de la negro-trufa Mayo.

Como todos los emparedados aquí, la hamburguesa viene con una opción de virutas, de fritadas, de la ensalada de casa o de la ensalada de patata - cada muy bueno, pero realmente allí no es ninguna competencia. Incluso Paula, Simon y Randy idolize las virutas casa-hechas etéreas con su regate del aceite de la negro-trufa y de la migaja del queso de asiago.

Como arrancador, colmo apilado en una placa cuadrada grande, son tanto más rewarding que las almohadillas del queso de cabra frito servido con la salsa del marinara así que frío usted casi siente eso temblor caliente, de oro de los redondos en sus dedos.

Calentada, esa salsa revela una esencia brillante del tomate. Es el principal activo de una pizza del cuatro-queso empleada la corteza suave, parecida al pan sofocada con un desorden de la mozarela, la cabra, asiago y el parmesano.

El tomate también domina la salsa de barbacoa zesty con todo suave de la casa que substituye marinara en otra pizza rematada por el pollo tirado y la cebolla caramelizada. La salsa slathered abundante también en mitad de un pollo, bastante decente un pájaro acabó reputado en una parrilla de Weber, pero la mina agujerea poca evidencia de ese esfuerzo adicional.

Si el alimento de destripar-relleno de la comodidad es su meta, elegir los macarrones y el queso algo que el chile. La salsa de queso hace que una agudeza atractiva, y los tallarines se diviertan una corteza de la migaja de pan.

El chile, rematado con un derretimiento de queso del cheddarlike, suena apenas una alarma en términos de calor; la carne, hervida a fuego lento en qué gustos tienen gusto del marinara de la casa, tiene una textura impar, en alguna parte entre fornido y molido.

Los pescado frito con patatas fritas, por una parte, están fácilmente entre el mejor que he muestreado dondequiera en ciudad. los pedazos del Puño-tamaño del halibut en una nube de oro del talud jerarquizan entre las fritadas quebradizas, saladas, perfectas de la cinta de zapatos. El slaw de la col y pickly salsa de tártaro es camaradas dignos.

Las ensaladas son también buenas. Los verdes frescos de la casa se vistieron agradable en sal y pimienta necesarias vinaigrette, pero el vinaigrette de la frambuesa dio una sacudida con sabor a fruta a la manzana, al queso de cabra y a los verdes embellecidos con las nueces grueso escarchadas.

El período de calma entre la hora feliz y el de última hora aparece terminar alrededor 9 P.M., por lo menos el fines de semana. Una marea entrante de jaraneros se detuvo brevemente para demostrar la identificación. La mayoría dirigieron hacia la “prescripción contraria” o una de las tablas altas cerca. Pocos optaron por los banquettes del machacar-rojo-terciopelo en el salón escaleno, aunque me imagino en tiempo caliente que el asiento de la acera arregló fuera de su ápice es una perca deseable.

El postre nunca fue mencionado, pero le sugiero extremo con una placa de las patatas fritas. Pensar en ella como curso del queso.

Providence Cicero: providencecicero@aol.com